В Интернете доступно много информации о том, как создать акустическую гитару, поэтому я решил сосредоточиться на проблемах, с которыми столкнулся, когда создавал свою собственную. Как и в случае с любым новым проектом, который я пробовал, каждый шаг на этом пути мне незнаком. Некоторые из них оказались такими же трудными, как я думал, а другие, столь же тревожные, были кусочком пирога.
Этот проект был учебным опытом. Как будет играть и звучать гитара? Я не буду знать, пока через некоторое время я закончу. Буду ли я использовать полученный опыт для создания другого? Не уверен, но после того, как я построил свое первое деревянное каноэ, я построил еще один и два каяка, так что я просто скажу., , может быть.
Создайте свою собственную акустическую гитару: полные инструкции и планы в полном размере Купить сейчасНачиная
Моей первой задачей было выбрать справочный материал. Я выбрал книгу Джонатана Кинкеда « Создание собственной акустической гитары: полные инструкции и полноразмерные планы », но моя покупка была довольно импульсивной. Этот автор рассказывает читателю, как создать гитару, похожую на Martin OM (модель оркестра), которая меньше обычного дредноута с более мелким корпусом. Книга включает в себя множество фотографий и даже полномасштабные планы, которые удобны, но в ней не хватало необходимой мне информации.
Например, автор подробно описывает, как выполнить определенный шаг, но не вдавается в подробности «почему». Он не слишком изучает альтернативные методы. Я немного бунтую и не всегда обладаю необходимыми инструментами, поэтому объяснение и альтернативы - это две вещи, которые мне бы хотелось увидеть в книге.
Еще одна сложность: автор британский. Они так, как он описывает некоторые вещи, и слова, которые он использует, иногда затрудняют интерпретацию. Размеры указаны в метрических и английских единицах, однако английские размеры напечатаны очень мелким шрифтом.
Несмотря на все сказанное, книги достаточно, и я использовал ее вместе с онлайн-ресурсами, включая блоги и информацию с практическими рекомендациями, предоставленную Стюартом-Макдональдом и другими более привлекательными источниками.
Материалы, которые я использовал
Я подробнее расскажу о материалах, которые я использовал, и о том, сколько они стоят, в другой статье. Но вкратце, вот что я использовал в этой сборке гитары:
- различные породы дерева (см. ниже)
- клей для дерева
- лимонное масло
- охотник на тюленей
- наждачная бумага
- зажимы
- вращающийся инструмент и фрезерный станок
- кругорез
17 шагов к созданию акустической гитары
- Выбор дерева
- Обрезка и Подгонка Деревянных Частей
- Звуковая дыра, Розетка и Задняя прокладка
- Сборка крепления
- Изготовление пресс-формы и сгибание боков
- Изготовление полосок для керфинга и инкрустации хвоста и подгонка шеи
- Сборка и связывание тела
- Подготовка шеи
- Делаем инкрустацию головы колышка
- Изготовление лада
- Прикрепление лада
- Изготовление крышки регулирующего стержня
- Оформление гвардии
- Прикрепление моста
- отделка
- Прикрепление моста II
- Заключительные шаги
1. Выбор дерева
Выбор дерева для тела был источником некоторого испуга. В книге рекомендуются конкретные породы дерева: ель ситки для верха и палисандр для спины и боков. Будучи мятежником, я не хотел этого делать, поэтому я выбрал другое дерево. Много написано о разных тонах и о том, как они влияют на звучание гитары. Отклонение от обычных популярных разновидностей тонового дерева является ересью для одних производителей, в то время как другие считают это признаком творчества. Если вы считаете, что хотите отклониться от нормы, решить, какое дерево использовать, может оказаться непростой задачей. Стоимость была большим фактором для меня, так как некоторые леса могут быть очень дорогими.
Я выбрал западный красный кедр "грузило" для верха (или деки, как его называют) и орех кларо для боков и спины. Я купил оба от поставщиков на eBay. Вершина кедра должна создавать «теплый» звук. Я действительно не знаю, что это значит, но это не показалось мне плохим. «Синкера» означает, что оно пришло из кедрового бревна, спасенного со дна озера или реки, и поэтому, вероятно, довольно старое. Эта идея понравилась мне. Орех кларо - это орех с высоким рисунком с американского северо-запада. В целом грецкий орех должен быть похож на палисандр или красное дерево. Говорят, чтобы создать яркий звук. Я не знаю, что это значит, но «тепло и ярко» звучит довольно хорошо для меня. Мне также нравится насыщенный темный цвет грецкого ореха и тот факт, что выбранное мной дерево не является экзотическим или импортным.
Я заплатил около 30 долларов за кедровую верхушку и около 75 долларов за ореховые бока и спину. В зависимости от типа и сорта дерева (от А до АААА) вы можете заплатить от 25 до нескольких сотен долларов за верхнюю часть и от 60 до нескольких сотен долларов за боковые стороны и спину.
Я был удовлетворен тем, что начал проект и принял некоторые решения, что иногда является самой сложной частью запуска любого нового проекта. Так что в этот момент у меня было дерево для верха, спины и боков.
2. Обрезка и подгонка деревянных деталей
Пришло время погрузиться. Дощечка и задний лес прибыли, каждая из двух частей, которые нужно было соединить вместе. Желательно минимизировать видимость клеевой линии, чтобы кромки дерева нужно было обрезать ровно и ровно, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
Моя книга рекомендовала использовать блочную плоскость. У меня есть несколько блочных самолетов, но они скучные, и я никогда не умел их использовать для более тонкой, детальной работы. Удалите много дерева, да, хорошо, я в этом разбираюсь, но делаю края совершенно плоскими - не в моем наборе навыков.
Я прикрепил наждачную бумагу к плоской поверхности длинным прямым углом дерева (который также был прикреплен к этой поверхности), чтобы завершить эту работу. Я думал, что, если бы я бегал по краю каждого куска дерева взад-вперед по наждачной бумаге и вдоль куска дерева, край получился бы плоским. Я так и думал.
Проблема при рисовании дерева назад и вперед заключается в том, что я оказывал неравномерное давление на дерево. Когда я соединил края своих деревянных деталей и поднес их к свету, я увидел свет, идущий через соединение. Ты не должен, если у тебя идеальный сустав., , так они говорят.
Я продолжил этот процесс, но все еще не мог сделать совместное "идеальным". Я прибегал к шлифованию частей суставных поверхностей вручную, пока не получил достаточно хорошее качество. Я все еще видел слабый свет через части сустава, но я знал, что я не получу его лучше, продолжая.
Чтобы скрепить куски дерева, я положил два длинных и квадратных кусочка дерева (2 x 4 фута, 3/4 дюйма толщиной) на плоскую поверхность и удерживал их на месте с помощью зажимов. Расстояние между ними было немного меньше, чем окончательное расстояние между двумя соединяемыми частями. Когда края каждого куска дерева были прислонены к раме и затем оттолкнуты к среднему соединению, было достаточное давление, чтобы удержать их и выжать часть клея Titebond Original. Я поместил немного вес сверху на дерево, чтобы удержать его.
Как только клей застыл на один день, пришло время сделать деку и вернуть нужную толщину. В моей книге предлагалось 2, 5 мм для верхней части и 3 мм для нижней части, но в ней не говорилось о последствиях, трудностях или недостатках, заключающихся в том, чтобы сделать их толще или сделать их тоньше.
В книге предполагалось, что для того, чтобы получить нужную толщину древесины, нужно использовать станок для обработки толщины или барабанный шлифовальный станок - два электроинструмента, которыми я не обладаю. Он также сказал, что я мог бы использовать ручной самолет. Это было то, что я не собирался попробовать, потому что., , ну, вы знаете о моем мастерстве с самолетом-блоком или об отсутствии такового, и все мои самолеты были слишком скучными, и я не хотел их оттачивать.
Я решил попробовать ручную шлифовку. С помощью резинового клея я прикрепил кусок наждачной бумаги с зернистостью 80 на плоский кусок фанеры 8 х 10 дюймов, на который я прикрепил грубую ручку. Я свободно положил древесину между двумя длинными деревянными блоками, прикрепленными к моей плоской поверхности. На концах дерева, чтобы удержать его на месте, пока я толкал и тянул шлифовальный блок, я зажимал тонкий кусочек дерева на одном конце и алюминиевый меру на другом.
Я начал перебирать свой самодельный шлифовальный блок взад-вперед по лесу, время от времени переворачивая дерево, чтобы постараться, чтобы все было равномерно. Мне пришлось удалить около 2 до 3 мм толщины. Это заняло много времени. Проблема заключалась в том, что при рисовании шлифовального блока взад и вперед я оказывал неравномерное давление, в результате чего некоторые пятна были немного тоньше, чем другие.
Однако это было не страшно, и когда я приблизился к последним измерениям, я ушел. Я решил, что оставлю немного толщины для финишной обработки.
Я использовал тот же процесс, чтобы получить боковую древесину нужной толщины. Я попробовал менее 2 мм, так как стороны должны были согнуться, а тонкую древесину легче согнуть.
Я использовал планы, прилагаемые к книге, чтобы проследить половину фигуры на листе картона, а затем перенес ее на небольшой лист прозрачного поликарбоната толщиной 1/8 дюйма, чтобы использовать в качестве шаблона. Найдя клеевой шов в верхних и нижних кусках дерева, я использовал шаблон, чтобы проследить форму корпуса гитары на дереве. Хорошо, что клеевой шов не был настолько идеальным, что я не мог найти центральную линию. Затем я обрезал дерево, чтобы сформировать в пределах 1/4 "линии с ленточной пилой.
Еще один шаг завершен!
Однако мое опасение начинало нарастать, обдумывая следующие шаги. Для тех, кто сделал ошибку слишком большой, не было бы никакой возможности ее исправить.
3. Звуковая дыра, розетка и задняя полоса
Теперь все стало серьезно. Время вырезать дыру в деки. Я искал блоги и узнал, как другие люди достигли этого. Казалось, что высокоскоростной вращающийся инструмент и фреза дадут мне лучшие результаты. Я посмотрел на инструменты Dremel, но после прочтения обзоров я купил 
К моей покупке от Amazon я добавил
Обрезка звуковой дыры
Я наложил бумажные планы сверху на кедровую доску и пометил центр звуковой дыры, надавив на гвоздь. Затем я просверлил пилотное отверстие немного больше диаметра шарнирного пальца кругового резака. Я сделал то же самое на клочке фанеры и настроил насадку для внутреннего диаметра розового дерева и розетки ушка, которые я приобрел (также у Amazon). В книге предлагалось вставить тонкие пурпурные (декоративные) полоски для розетки, но мне понравился этот вид, и я подумал, что это может быть проще.
После вырезания круга внутреннего диаметра в древесине, я проверил глубину и диаметр и пометил скобу инструмента режущего круга постоянным маркером. Затем я обрезал внешний диаметр и весь материал между ним и внутренним диаметром, проверил посадку вкладки и пометил скобу. Я сделал то же самое для диаметра лунки на древесине. Теперь у меня было три отметки на инструменте для корректировок.
Я начал с внутреннего диаметра, затем с наружного, затем удалил промежуточную древесину, а затем вырезал звуковую дыру. Верх был готов к розетке. Как оказалось, это был НЕ лучший способ сделать это. Я был слегка оторван от следов скобки, в результате чего внешний диаметр вкладыша был немного слишком большим. Я должен был перенести прорези на звуковую панель, как только установил джиг на металлолом перед его перемещением.
Заполнение вокруг розетки
Это была первая из многих ошибок. Я добавил заполнение вокруг розетки, составленной из супер клея и шлифовальной пыли ореха, которых у меня было много. Я намазала супер-клеем головку булавки, уронила на него щепотку шлифовальной пыли и сразу же отшлифовала его наждачной бумагой с зернистостью 240. Я повторял процесс до тех пор, пока разрыв не был заполнен, но заполнение все еще выглядело немного грубым.
Добавление Back Inlay
Часто на спине имеется декоративная полоса, покрывающая шов. Я думал, что вставлю полоску кленового кусака из кусочков лома, включенных в упаковку с заказом задней и боковой древесины. Я хотел положить тонкие черно-белые полоски с акцентом вдоль каждой стороны кленовой полосы, поэтому я проложил канал для кленовой полосы. Идеально подходит, хорошо выглядит. Затем я расширил канал для акцентных полос. Опять успех, подумал я.
Проблема заключалась в следующем: толщина спины составляла около 2, 5–3 мм, а ширина полос - около 2 мм, поэтому канал для инкрустации был неглубоким. Узкие полоски акцента просто не остались бы в неглубоком канале. Теперь у меня был слишком широкий канал, поэтому я решил сделать свои собственные, более широкие акцентные полоски из шелковицы, которую я вырезал несколько лет назад. Это был желтоватый цвет.
Расширяя канал для новых полос, я случайно выдолбил полосу клена, которую уже приклеил, но продолжал. Как только новые желтые полоски шелковицы были приклеены, я выровнял их и отшлифовал спину, случайно отшлифовав полоски клена и шелковицы на одном конце. У меня было искушение закончить проект тогда и там, но я заполнил борозду и решил, может быть, поставить наклейку на спину поверх недостающей части акцентных полос., , или просто оставь это для персонажа.
4. Бодрящий
Внутри акустической гитары есть крепление для верха и низа. Я считаю, что это только для того, чтобы сделать тонкую древесину более прочной, но расположение креплений, их толщина и свойства древесины могут повлиять на звук.
Моя книга требовала, чтобы еловая еловая связь была ситкой. У меня не было ели Sitka, и я не собирался покупать предварительно нарезанные еловые крепления Sitka, поэтому я решил использовать кедр. Может быть, это добавит «теплоты звука». Я купил кусок настила 5/4 палубы, который выглядел так, как будто большая часть зерна шла в продольном направлении. Затем я последовал за креплением, показанным в планах вырезать куски доски с помощью настольной пилы, стараясь удерживать зерно в продольном направлении.
Я проследил раскос на задней стороне верхней и нижней частей тела. Прежде чем приклеить крепеж, я «стратегически» удалил немного материала с помощью шлифовального долота мини-барабана для моего вращающегося инструмента, чтобы позволить силе остаться, но устранить некоторую часть, ослабляющую звук. Похоже, я знаю, что я делаю, верно? Я не.
Книга также предлагает изогнуть крепеж, чтобы придать верхней и задней части небольшую арку. Теперь он не предлагал радиус для этой арки, но он сказал, что вы можете избежать этого с вершиной и просто сделать его плоским, что я и сделал.
Я добавил небольшой радиус к нижнему креплению, сделав шаблон на куске тонкого дерева. Я поместил металлическую линейку между завершающим гвоздем, вбитым в мою плоскую рабочую доску для центра, затем на расстоянии около девяти дюймов от обоих концов самой длинной скобы и на 1/4 дюйма ниже центрального гвоздя. Затем я согнул металлическую линейку между гвоздями, проследил линию на шаблонной древесине и обрезал ее на ленточной пиле, чтобы перенести на крепежные элементы спинки. Я отшлифовал крепеж к изогнутым линиям с помощью шлифовального долота барабана в буровом прессе.
Для закрепления и склеивания крепежа сверху требовался целый ряд творческих методов зажима, удлинителей и клиньев. Спина требовала немного других методов, так как крепление было слегка изогнуто. Все, казалось бы, сработало, но я все-таки удалил большую часть бодрящей массы, прежде чем склеить все тело, пока я ласкал и стучал по деки, прислушиваясь к любому резонансу.
Ладно, делаю успехи. Интересно, сработает ли крепость кедра и достаточно ли тонкая древесина, чтобы заставить тело «петь»?
5. Изготовление пресс-формы и сгибание боков
Изготовление пресс-формы
Приспособление, или форма, требуется, чтобы держать вершину, назад, и стороны в месте, в то время как они склеены. В книге, которой я следовал, предлагаются два метода конструирования формы: один - разрезать форму тела на несколько маленьких толстых листов фанеры и склеить их вместе, в результате чего получится тяжелое крепление толщиной 4 дюйма. Другой - использовать два листа фанеры, разделенных прокладками. Это был метод, который я выбрал. Это дало мне возможность использовать пневматический гвоздодер Porter-Cable, который мой сосед нашел в мусоре и дал мне нуждающийся в ремонте.
Я использовал проектную панель размером 3/4 ", 2" x 4 "из Home Depot и куски лома размером 2 x 4, вырезанные по размеру для распорок. Это дало мне форму 24" x 24 ", которая была разрезана пополам и затем привинчена снова вместе с расширениями вкладок. Форма гитары была немного неровной, но только немного. Казалось, она работала хорошо.
Сгибая стороны
Теперь для сгибания сторон. Я читал, что это может быть сложным шагом в любом проекте, и это действительно так. В книге и во многих блогах предлагалось использовать гибочный утюг. В основном это кусок трубы, который нагревают до нескольких сотен градусов, по которому тонкая боковая древесина может изгибаться до желаемой формы небольшими пошаговыми шагами, используя форму в форме в качестве ориентира для сравнения вашего прогресса в изгибе.
Во-первых, любой изгиб древесины требует пара. Это достигается путем замачивания древесины в воде в течение нескольких часов и последующего применения тепла. Недостатки, которые я видел с использованием гибочного железа, хотя традиционный метод, были:
- У меня не было ни одного. Я мог бы сделать один. Несколько предложений доступны, если вы ищете в Интернете. Некоторые казались простыми и умными, а другие., , Я не уверен в этом. Я мог бы купить один за пару сотен долларов. Аааа, я так не думаю.
- Создание точной формы казалось трудным с этим методом.
- Дерево легко могло сгореть, и я тоже.
Я много читал в интернете об этом шаге, передумал и принял решение, прежде чем я это сделал. Я успешно согнул немного дерева, когда строил свои каноэ и каяки другим способом. Наконец, я решил использовать приспособление для изгиба, сделанное из кусков лома, вырезанных из формовочной фанеры, которая, как оказалось, имела форму корпуса гитары. Я строю арматуру из двух кусков фасонной фанеры, разделенных проставками. Затем я покрыл изгибающуюся поверхность алюминиевой вспышкой. Я также добавил округлый кусок дерева с рым-болтами и барашковыми гайками, чтобы помочь удерживать боковую древесину против плесени в глубоко изогнутой талии в теле.
Чтобы создать пар, я построил небольшую квадратную коробку с отверстием для входа пара. Steam был создан с использованием старого кофейника с небольшим кусочком медной трубки, заменяющим стеклянный барботер, на маленькой походной плите. Я читал, что при приготовлении на пару грецкого ореха иногда фигура в дереве блекнет. Я все равно решил это сделать и даже сначала замочил дрова в воде.
Когда изогнутая сторона находилась в паровой камере в течение нескольких минут, и из ее стыков выходило большое количество пара, я медленно прижимал древесину к форме. Согнулся легко. Я был рад, а также с облегчением. На следующий день я поместил первую сторону в приспособление для пресс-формы и зажал его, затем перешел на следующую сторону. Все прошло хорошо. Я зажал его в форме и дал им высохнуть в течение нескольких дней.
Все было хорошо., , за исключением того, что когда я удалил боковые стороны из формы, я обнаружил, что я был слишком агрессивен с зажимом и слегка деформировал одну из сторон, вызывая заметные вмятины от дерева. Я попытался повторно смачивать и зажимать, чтобы сгладить это с небольшим успехом.
Обрезка и склеивание
Следующим шагом было обрезать сторону по длине и склеить их вместе с блоком шеи и нижним блоком. Блок шеи был сначала урезан к размеру. Он шел с кленовой горловиной, которую я купил (подробнее об этом позже). Нижний блок был изготовлен из короткого клена 3/4 дюйма, который я купил в Home Depot. Эти четыре куска были склеены, а затем зажаты в пресс-форме. Теперь у меня было что-то напоминает корпус гитары. Стороны должны были сужаться с постепенным изгибом снизу к блоку шеи, поэтому он был обрезан ранее. Я сделал шаблон из 1/8-дюймовой твердой доски с приклеенными конусными проставками, чтобы подходит вокруг внешней части тела. Я вставил колышки в отверстия на внутренней стороне формы, чтобы стороны были выше верхней поверхности, выровнялись с шаблоном на одном конце и выше шаблона на конце шейки. Затем я использовал крошечную плоскость блока, чтобы удалить боковой материал в соответствии с конусностью.
Здесь было много возможностей сделать необратимые ошибки, но, к счастью, сделанные мной ошибки должны влиять только на эстетику, а не на функцию. Моя мечта о красивой, высококачественной гитаре ручной работы постепенно превращалась в гитару ручной работы, которая функционировала и имела много «персонажей».
Нижнее изображение гитары Вилли Нельсона "Trigger", кстати. Это изящная акустическая система Martin N-20 с автографом. По крайней мере, я надеюсь, что мой будет звучать хорошо и не закончится как просто декоративная связка деревянных частей, склеенных вместе.
6. Полоски Kerfing, инкрустация хвостовой части и подгонка шеи
Полоски Kerfing - это длинные полоски дерева с прорезями, обычно из красного дерева или липы, которые придают больше прочности и жесткости при приклеивании к внутренним краям боков тела. Я мог бы сделать свой собственный, но я решил купить их у Стюарта-Макдональда, так как они были относительно недорогими (3, 20 доллара за штуку для 15-дюймовой полосы, мне нужно было четыре).
Сначала я погрузил полоски в воду на несколько часов, чтобы сделать их более гибкими. Затем я применил щедрую бусину клея Titebond и поместил их по краям одной стороны тела примерно на 1 мм. Они удерживались на месте с прищепками для одежды, зажатыми примерно каждые 1/2 дюйма или около того. После того, как клей высох, я дал ему один день и перевернул тело, затем сделал то же самое с другой стороны. На следующий день я обрезал полоски, которые немного выступали, чтобы они были плоскими и находились на одном уровне с краями боков. Я также добавил несколько небольших вертикальных крепежных полос в сторону. Выглядело довольно хорошо, подумал я.
В книге Kinkead есть глава о том, как сделать шею и установить ее. Я пролистал эту главу и решил сделать что-то другое (не удивительно). Я не хотел тратить время на вырезание шеи и сустава ласточкиного хвоста, которые он описал, поэтому я купил предварительно вырезанную шею у Penta Guitar Works на eBay. У этого парня есть несколько стилей, выбор дерева и весы. Я был впечатлен шеей, которую я получил. Это был болт с горловиной в пламенном клене (то, что я всегда называю кудрявым кленом), и он включал направленный канал ферменного стержня, монтажный блок горловины и большую головку колышка, подходящую практически для любого дизайна.
Теперь я должен был придумать, как прикрепить шею. Я нашел несколько хороших инструкций в Интернете.
Я заказал точные детали (болты с шестигранной головкой, шайбы и вставки) у McMaster-Carr. Я был готов пойти, но этот шаг был пугающим, потому что мне нужно было быть точным. Не моя сильная сторона.
Во-первых, я срезаю древесину боковой панели, закрывающую врезной шейный блок, и прилегаю к шее. Потребовалось небольшое количество шлифования. Затем я обозначил положение для двух отверстий на шейке шеи. Я пометил блок шеи, который теперь был прикреплен к корпусу, чтобы совпасть с отверстиями, которые я отметил на шее. Я использовал линейку и обнаружил проблему: в онлайн-инструкции указаны длины болтов для блока без врезки. У меня был врезной, поэтому болты должны были быть короче. Я просверлил отверстия в шипе глубже, чем указано. Задача решена! Мне пришлось использовать мой маленький сверлильный станок с основанием, повернутым назад, чтобы выровнять вещи и убедиться, что мои отверстия были квадратными с шеей. Это также потребовало некоторых творческих методов зажима.
Затем я просверлил отверстия для болтов в шейном блоке и ввернул вставки в отверстия в шейке шейки примерно на 1/16 "под поверхностью. Время попробовать прикрутить шею. Идеальное выравнивание. Этого почти никогда не бывает. Счастливым,
Стержень фермы представляет собой длинный стальной стержень, встроенный в шею, который можно регулировать для увеличения или уменьшения напряжения на шее, чтобы сдвинуть жала ближе или дальше от ладов. Если они находятся слишком близко, они могут гудеть во время игры на инструменте. Если они слишком далеко, играть становится трудно.
Я беспокоился о том, что делать (каламбур намеревался). Есть много необычных, квадратных двойных стержней, доступных от разных поставщиков. Я выбрал базовый стержень в стиле Гибсона с регулировочной гайкой, которая должна быть на головке колышка и покрыта тонкой пластиной. Это обычное явление для электрогитар. Для этого на моей шее был вырез в головке колышка. Шток пришел длиннее, чем мне нужно, с резьбой на одном конце и одной латунной регулировочной гайкой и одной цилиндрической стальной гайкой. Стержень должен был быть нарезан по длине и нарезан. Цилиндрическая гайка должна была входить в верхний конец шейки. Не то, что я сделал. Я обрезал стержень и нарезал его резьбой 10-32 и поместил цилиндрическую гайку в гитару за блоком шеи. Мое крепление внутри тела было вырезано отверстием, предназначенным для регулировки напряжения внутри тела. Не то, что я собирался сделать. Я также разрезал тонкую полоску дуба, чтобы заполнить канал шейки над стержнем фермы. Это будет добавлено, когда я надену шею.
Хвостовой конец тела, где стороны встречаются и образуют шов, часто покрыт инкрустацией из дерева. Я решил использовать желтоватую древесину шелковицы. Я использовал свой B & D вращающийся инструмент с фрезой 1/8 "для вырезания инкрустационного канала. Я использовал деревянные полосы в качестве направляющих, прикрепленных к корпусу, чтобы получить желаемую треугольную форму.
Исходя из моей попытки проложить прокладку для спины, на этот раз я был немного осторожнее. Оказалось не так уж плохо. Обычно у этих вкладок есть акцентные полосы, но помните., , это базовая гитара, чуть больше, чем цветные кусочки дерева, склеенные вместе.
Это начало походить на что-то вроде гитары, и у меня начинались мысли, пытаясь держать их позитивные мысли о том, как это будет звучать.
7. Сборка и крепление кузова
Теперь пришло время собрать корпус, другими словами приклеить верх и низ к бокам. Верх и низ должны быть примерно на 1/4 дюйма шире по всей ширине, чем стороны ширины. Я начал с верха. Положив боковые стороны корпуса на тыльную сторону деки и выровняв ее центральную линию, я отметил места, где крепление вступило в контакт с керфингом. Затем я пометил крепление там, где оно простиралось за пределы тела. Я срезал крепление на отметках так, чтобы оно подходило к корпусу гитары, а также срезал керфинг, где скобы будут соприкасаться с ним.,
Я очень осторожно использовал свой B & D вращающийся инструмент с фрезой 1/8 ", чтобы выбить зазор для крепежных концов. Я использовал нож Exacto, чтобы отрезать крепежные концы. Сушить верхнюю часть по бокам после того, как это казалось нормальным, но я должен был присмотреться поближе. Я нанёс немного смеси эпоксидной / шлифовальной пыли на выдолбленные участки керфинга, потому что хотел хорошего прочного соединения. Я выдавил щедрую бусину Титебонда на вершину к керфингу и нажал на деки, стараясь удерживать центральные линии выровненными.
Мне пришлось применить некоторые креативные методы зажима, но, как оказалось, мне следовало потратить больше времени, чтобы убедиться, что керфинг был идеально ровным после того, как я его планировал, и убедиться, что сухая посадка выглядела правильно. После некоторых трудностей, воткнув туда-сюда клинья, зажав, где мог, и используя длинные куски дерева, натянутые поперек, мне удалось приклеить верх. Были некоторые небольшие промежутки вдоль частей края из-за отсутствия плоскостности на вершине бороздки.
Я использовал тот же процесс прикрепления спины, но это еще больше слепая посадка, и у него больше кривая, чем у деки. Вместо того, чтобы возиться с зажимами, я придумал другой способ зажать спину. Я отметил контур тела на куске фанеры толщиной 1/4 дюйма и обрезал его примерно на 1/2 дюйма внутри линии. Затем я просверлил зазоры для 2-1 / 2 "длинных винтов для гипсокартона примерно на расстоянии 2 дюйма вокруг и примерно на дюйм за линией. Затем я разметил отверстия на поверхности формы и просверлил меньшие отверстия, чтобы вкрутить винты в Я приклеил кусок доски в форме гитары, оставшийся от моего шаблона.
После нанесения клея и выравнивания вещей, как мог, я прикрутил свою импровизированную зажимную доску. Казалось бы, все в порядке, но керфинг должен был быть выполнен под небольшим углом вверх, а не плоским. Я также заметил зазор между блоком шеи и спиной. Вероятно, я неправильно учел изгиб спины, когда подрезал шею. Я подумал, что смогу заполнить пробел с помощью прокладки и клея.
Как оказалось, кривизна в креплении не создала слегка выпуклую спину, как это должно было быть. Это было немного вогнутым. Я не знаю, что случилось. Ну что ж.
Связывание тела
Затем последовал шаг, связанный с маршрутизатором (и потенциальным повреждением всей моей работы, если я не буду действовать осторожно). Мне нужно было обрезать канал по краям деки и обратно для закрепления полос. Я думаю, что они защищают край гитары от вмятин, а также добавляют украшения.
Я решил использовать вьющиеся кленовые лиственные полосы. С пластиком, вероятно, было бы легче работать, но я большой поклонник кудрявых кленов. В соответствии с тем, что стало основной темой моей гитары в стиле Джэйн, я решил не наносить тонкую полоску с чистым акцентом на спину. Я поместил их только спереди, что означало, что мне нужен двухступенчатый канал. Я установил регулируемую направляющую из древесного лома для своего ручного роутера. Я думал об этом, пытался визуализировать процесс, и у меня продолжали появляться эти ужасные сцены, но я был готов.
Сначала мне пришлось обрезать перекрытие слева сверху и сзади. Я решил отрезать большинство из них ленточной пилой, а затем закончить фрезерным фрезером. Во время обрезки ленточной пилы, сторона была случайно выбита зубьями лезвия в одном небольшом месте. Я заполнил его небольшим количеством эпоксидной и ореховой шлифовальной пыли.
Ночью, прежде чем я попытался отключить каналы, я разговаривал с моим соседом и закончил тем, что одолжил его ручной триммер. Полное изменение в последнюю минуту в стратегии. Он имел направляющую роликового подшипника и возможность точной регулировки. Я настроил это, попробовал это на металлоломе, и через 10 минут были проложены каналы. Еще одно беспокойство позади меня.
Полоски клена были впитаны водой в ванне всю ночь, и теперь я был готов склеить их. Я начал с более простой (без акцентной полосы) спины. Нанеся шарик клея на канал, я нажал на полоску клена и удержал ее на месте скотчем, удаляя лишний клей, когда шел. Я добавил больше ленты в области, которые выглядели так, как будто они нуждались в этом.
Как только это было сделано, я перевернул тело и начал спереди. Пока все идет довольно гладко. Когда я добрался до сильно изогнутой области талии, моя тонкая полоска клена сломалась. Не имея другого, я продолжаю и использовал много давления и ленты, чтобы удержать сломанные части на месте. После высыхания клея на ночь я снял ленту и обнаружил некоторые проблемы.
Во-первых, канал не был достаточно глубоким, что требовало большего шлифования полосы, чтобы сделать ее заподлицо. Я думаю, что дерево впиталось больше, чем я ожидал после промокания, и, возможно, в некоторых местах глубина канала была недостаточной.
Во-вторых, сломанные кусочки не очень плотно сидели в канале, оставляя небольшой зазор между полосой и корпусом. Я планировал заполнить клеем и песком и продолжал идти дальше.
8. Подготовка шеи
Приклад шеи простирался мимо тела, поэтому его нужно было подстричь. Я думал, что сделаю декоративную шапку из трех контрастных кусочков дерева: шелковицы, коа и клена. Я разрезал шею по длине, затем проследил ее форму на три куска дерева. Их вырезали ленточной пилой и приклеили к прикладу. Было трудно выстроить их в очередь, так как клей был скользким.
Когда пришло время обрезать и отшлифовать кусочки, я обнаружил, что разрез, который я сделал на прикладе шеи, был изогнут. Сделать больше. На этот раз я сначала склеил три декоративных элемента.
Затем я выложил расположение колышков для настройки на головке колышка. Я сделал бумажный шаблон из моих планов и с помощью линейки проверил расстояние расположения отверстий со стороны головки колышка. Затем я просверлил небольшие пилотные отверстия. Головка колышка была очень длинной, поэтому я сократил ее и добавил немного декоративного контура сверху.
После некоторой подстройки (каламбур), удалив немного дерева наждачной бумагой, чтобы шея как можно более плотно прилегала к телу, я удалил его и применил некоторое пятно. Я использую краситель Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (без зерна). Сначала я немного закончил шлифовку с 240 зернистостью, пока не устал от шлифования, затем нанёс один слой пятна, оставив поверхность доски для лада неокрашенной. После того, как оно высохло, я снова отшлифовал с помощью 240 частиц и нанёс другой слой. Когда второй слой высох, я потер шею стальной ватой.
Удовлетворившись внешним видом, я просверлил пилотные отверстия, чтобы принять головки Chrome Gotoh. Я измерил их диаметр с помощью микрометров и нашел сверло, близкое к тому же размеру (3/8 "). Сначала я просверлил пробное отверстие в древесине, чтобы убедиться, что оно не будет слишком большим. Я использовал инструмент развертки, чтобы сделать тюнеры плотно прилегают к отверстиям Еще одна проблема: у шеи, которую я купил, была небольшая кривая в нижней части задней части колышковой головки, из-за чего нижний набор тюнеров не лежал ровно. Мне пришлось выбить зазор, затем заново песок и заново окрасить область.
Я немного подпрыгнул от пистолета, окрашивая шею. Я должен был заново отшлифовать и окрасить, когда я создал инкрустацию (следующий). Я также обнаружил, что, когда я проверял крепость приобретенной гайки, шея была слишком широкой. Больше повторного шлифования и повторного окрашивания. Кроме того, как я узнаю позже, отверстия для тюнеров были немного смещены от центра с одной стороны.
9. Инкрустация головы колышка
У меня оставалось место на верхушке колышка. У большинства гитар есть логотип производителя, или у некоторых пользовательских гитар есть имя производителя. Я думал об инкрустации своих инициалов, но так как это моя первая сборка, и я уже испортил не только несколько вещей, я не был уверен, что готов подписать свое имя. Я решил сделать декоративную вставку, в форме звезды или креста, из трех разных пород дерева.
Сначала я нарисовал его на бумаге и раскрасил в разных местах вкладки. Мне понравилось, поэтому я вырезал каждый маленький кусочек и приклеил его к небольшому кусочку древесины, который оказался примерно одинаковой по толщине. Как только клей высох, я вырезал каждую часть с помощью ленточной пилы, а затем отшлифовал до «точной» формы. Я разложил кусочки на листе карточной бумаги и приклеил их на место, стараясь использовать большое количество клея там, где они встречались.
Я вырезал прямоугольник вокруг инкрустации и приклеил его на кусок дерева. Мое намерение состояло в том, чтобы отшлифовать вкладку так, чтобы все разные кусочки были одинаковой толщины. Я протер блок с вкладышем, прикрепленным к моему большому шлифовальному блоку, который держался в тисках. Это сработало довольно хорошо.
Теперь у меня была инкрустация в форме звезды или креста, если хотите, и я проследил ее контур на голове колышка. Затем я использовал маленькое зубило, чтобы резать, царапать и обрабатывать древесину из головки колышка, куда должна идти вставка. После многих пробных подгонок и большего количества соскобов я, наконец, приклеил инкрустацию на место, чуть выше поверхности колышковой головки. Я смешал немного графитового порошка с клеем Titebond и закрепил вкладыш на месте. Я отшлифовал его ровно с поверхностью головки колышка и заново окрасил те участки головки колышка, которые в этом нуждаются. Я покончил с этим из стальной шерсти.
Это не было идеальной подгонки, которую я хотел - некоторые крошечные промежутки все еще существовали - но я приложил все усилия, чтобы заполнить их и пошел дальше.
10. Лада
Создание доски для лада было трудоемкой задачей. Мне нужно было принять несколько решений, прежде чем я начал. Хотел ли я купить чистый кусок розового дерева, вырезать прорези и радиус поверхности, или купить доску с прорезями с радиусом? Я решил приобрести. Кстати, радиус на поверхности должен немного облегчить игру на гитаре, поэтому, вероятно, сработала бы плоская лада.
Второе решение, хотел ли я поставить краевую привязку на доску? Да, я думаю, что это выглядит лучше, но это делает вставку проволокой немного сложнее.
Третье решение: хочу ли я прикрепить доску для лада к шее до или после установки проволоки? Я выбрал после, потому что я хотел использовать свой сверлильный пресс в качестве пресса с проволокой для лака McGuivered, и мне нужно, чтобы доска была плоской. Подробнее об этом позже.
Первое, что нужно было сделать, это обрезать доску ладу, чтобы она соответствовала профилю шеи. Я положил его на шею, оставляя немного места для гайки, затем прижал его к шее, просто сглаживая глазные отверстия для перпендикулярности. Затем я проследил шею на задней части доски, а также дугу звукового отверстия. Я решил сделать дно лада рядом со звуковым отверстием легкой дугой. Я думаю, это было четвертое решение. Затем я слегка порезал доску для лада за метки ленточной пилой. Я использовал небольшую ручную плоскость, чтобы очистить края.
Затем я вырезал немного клена для боковой обвязки из какого-то лома, который пришел с моей гитарой на спине и с боковой древесиной. Он был обрезан чуть шире, чем толщина лада. Затем я пометил его толщину на тыльной стороне лада и использовал плоскость, чтобы удалить дополнительное палисандр, чтобы освободить место для переплета. Я подумал об использовании аккуратного маршрутизатора, чтобы сделать это, но решил пойти с осторожностью и сделал это, используя самолет и наждачную бумагу. Пятое решение.
Затем кленовый переплёт был приклеен и прикреплен к лада доской, сначала боковыми сторонами, затем маленьким изогнутым куском на конце доски возле звукового отверстия. Мне пришлось прибегнуть к более творческому зажиму. После набора клея я выровнял переплет с помощью наждачной бумаги.
Поскольку я не прикреплял доску для лада к шее, мне нужно было прижать ее к шее и сделать так, чтобы она подходила заподлицо как можно лучше. Это означало, что отшлифовать от пятна. Я заметил, что в некоторых местах переплет шлифовался тоньше, чем в других. Я пытался исправить это, но подозревал, что для того, чтобы он выровнялся, понадобилось более тщательное шлифование, как только я приклеил доску для лада.
Я использовал Fort ”Фортсенера, чтобы сделать облегчение для точек раздражения морского ушка. Сначала я проверил подгонку точки в высверленной полости, а затем просто высверлил каждое отверстие с помощью сверлильного станка на глубину, которая оставляла немного выступающей точки. Я пробурил, затем проверил, затем пробурил больше, и проверил, затем больше, если необходимо для каждой точки. Я приклеил точки на место с помощью супер клея, слишком много, а затем отшлифовал их, когда клей установился. Я использовал тот же метод для боковых точек, за исключением того, что я использовал обычное сверло и просто оценил нужную глубину, а затем отшлифовал их вровень, как только набор супер клея.
Я сделал инструмент, чтобы использовать его в бурильном прессе для того, чтобы прижать проволоку. Это был всего лишь ¾ ”широкий кусок золы с ¼” болтом с одной стороны, конечно, с отрубленной головой. Я нарисовал 16-дюймовую кривую радиуса на маленьком кусочке пепла, используя шлифовальный блок 16-дюймового радиуса, который я приобрел в магазине Stewart-MacDonald Luthier. Затем я использовал шлифовальный барабан, чтобы снять дерево под леской.
Для каждого куска проволоки я обрезал длину на 1/8 дюйма, чтобы сэкономить на каждой стороне доски для ладов. Затем с помощью шлифовальной машины Dremel и небольшого напильника я удалил зазубренную часть на нижней стороне проволоки, чтобы края лежали на боковой обвязке. Работая одновременно с двумя прорезями для ладов, я использовал небольшой квадратный файл, чтобы придать каждой прорези небольшой скос, а затем постучал по проволоке молотком и деревянным блоком, чтобы удержать его на месте. Я закончил вдавливать его с помощью моего сверлильного сверлильного станка. Я также использовал маленький кусочек алюминия, который мигал между зажимом для дерева и проволокой. Не уверен почему. Это казалось хорошей идеей.
После того, как все лады были нажаты, я обрезал края с помощью кусачек и подал их заподлицо с креплением доски для ладов. Так как лады удерживаются только в щелях зазубринами, в пазу оставался небольшой зазор. Я впитал супер клей в слоты, используя наконечники кнута, которые я купил у Stew-Mac. Эти удобные маленькие наконечники скользят прямо на наконечник бутылки. Я использовал немного пасты на каждой стороне проволочной сетки, чтобы предотвратить склеивание супер клея на дерево. Это оказалось беспорядком. Воск пасты высох белый, оставляя белый остаток в древесном зерне, и я все равно натер супер клей на дерево.
11. Прикрепление лада
Во-первых, необходимо заполнить щель, в которой находился стержень фермы. Я использовал полосу дуба, потому что вокруг меня лежал тонкий кусок. Я проложил бухту с одной стороны и залил ее силиконовым герметиком. Просто маленькая бусинка, чтобы стальная штанга не вибрировала. Затем я намазал клей на боковую полоску и зажал ее на месте. Как только клей высох, я выровнял и отшлифовал дубовую полосу, прилегающую к поверхности шеи.
Ошибка № ??: Я должен был подождать, чтобы поместить маленькую гвоздевую головку, которая препятствует скольжению лада, и мне нужно было немного отшлифовать, чтобы поверхность тела идеально прилегала к поверхности шеи, и гвоздевая головка предотвратила это. В результате у меня небольшой разрыв между доской для ладов и шеей и телом в этой области.
Я намазал клей на поверхность шеи и немного на деки (вверху), где лада лежала и зажала шею, вытирая выдавленный клей влажным бумажным полотенцем, когда я шел. Мне нужно было использовать C-образный зажим, чтобы прикрепить доску для лада к телу, поскольку требуется небольшой изгиб из-за заданного угла наклона шеи. Я надеялся, что струны очистят лады в этой области. После того, как клей высох, я обнаружил, что верх лада слегка соскользнул в сторону, хотя я пытался это предотвратить. Мне нужно было немного отшлифовать и подкрасить.
12. Изготовление крышки регулятора ферменной штанги
Как я уже упоминал ранее, регулировка натяжения стержня фермы на моей гитаре расположена на головке колышка, поэтому для нее требовалась крышка. Я сделал один из древесины, которую я имел вокруг, проложив неглубокий канал в основной древесине и заполнив его контрастной древесиной. Это простая форма, но немного завышенная. У меня возникли некоторые трудности при установке регулировочной гайки заподлицо или под поверхность, чтобы крышка была плоской. Пришлось шлифовать металлическую шайбу до меньшего размера, а также выколоть немного дерева, чтобы гайка прижималась к плоской поверхности и не подтягивала шток.
13. Как сделать защитный кир
Я решил, так сказать, совершить небольшую поездку в сторону, и выбрал защитника. У меня был кусок грецкого ореха с интересной фигурой в зерне, поэтому я использовал это.
Сначала я сделал бумажный шаблон и установил его на гитаре, чтобы посмотреть, как он выглядит. Затем я отшлифовал грецкий орех примерно до 1/16 дюйма толщиной. Это было уже довольно близко. Затем я проследил форму бумажного шаблона на дереве и вырезал его ленточной пилой. С небольшим шлифованием, неровные края исчез и немного больше шлифовки привели его к кругу звуковой дыры. Я прикреплю его после финиша ... но во время финиша защитный кожух упал на пол, и заостренный конец немного откололся. Я отшлифовал его, но теперь он немного вне круга на заостренном конце.
14. Присоединение моста
Присоединение моста, вероятно, является одним из самых важных шагов, чтобы получить право на всю сборку. Расстояние от гайки должно быть точным, чтобы получить правильную интонацию. Центрирование должно быть точным, чтобы струны были равномерно распределены по ладу. Здесь вещи начали разваливаться для меня. Вы можете подумать: «Чувак, они уже развалились».
Я купил готовый мост из розового дерева, булавки и седло на Амазонке. Сначала я положил мост на звуковую панель с седлом на месте и держал веревку от гайки до седла, чтобы проверить высоту действия (отрегулируйте длину струны над ладами). Тьфу !!! Последовательность была на ладах. Это было бы не играбельно. Я понял, что угол шеи был слишком острым. Чтобы приспособиться к этому, я сделал две вещи. Сначала я подправил шею, где она соединяется с телом, уменьшая угол. Я использовал ореховую пыль и супер клей, чтобы заполнить любые пробелы. Затем я добавил слой грецкого ореха к нижней части моста, чтобы поднять его примерно на 1/16 дюйма.
Сначала я поместил кусок синей ленты для малярных работ на звуковую панель, где должен был стоять мост, и положил мост поверх него. Очень тщательно я измерил расстояние от гайки до края моста. Мне нужно 25, 4 дюйма (25-3 / 8 = 25, 375). Я использовал длинную плетеную леску, натянутую от гайки до мостика струн с низким и высоким Е, чтобы найти центрирование. Затем я приклеил его и обрезал нижнюю ленту, чтобы придать ей форму для маскировки дерева во время нанесения лака. Я был готов применить финиш. Я буду обсуждать проблемы с расположением моста позже.
15. Отделка
Там, где у меня были проблемы с песком на спине с центральной полосой, я применил некоторые декоративные наклейки, которые должны использоваться на досках для ладов, чтобы попытаться немного скрыть изъян. Я применил финиш над этим.
Я решил использовать струнный лак для инструментов Behlen в аэрозольных баллончиках. Рекомендуется наносить при низкой влажности и температуре от 60 до 80F. Пары этого вещества опасны и очень летучие. Я использовал респираторную маску и защитные очки при применении. Поскольку в феврале этого года я пришел к этому шагу, я построил небольшую распылительную камеру в своем гараже из запасной фанеры и пластиковой пленки, в которую я поместил электрический нагреватель и свет. Рекомендуется также наносить 10 слоев лака с легким шлифованием между слоями. Я нанес четыре слоя винилового герметика Behlen, сначала легким шлифованием после первых двух слоев. Затем я нанёс семь слоев лака с легким шлифованием между каждыми тремя слоями. Я ждал полчаса между слоями и день между каждыми тремя слоями, прежде чем шлифовать.
После того, как финишный слой застыл в течение недели, я отшлифовал верхнюю поверхность бумагой из 1000 зерен, пропитанной на ночь водой, с добавлением небольшого количества мыла Murphys Oil. Я сделал это только наверх. Я предпочел более атласную отделку для боков и спины, поэтому я просто слегка потёр эти поверхности стальной шерстью. После того, как я вытерла воду сверху, я использовала втирающую пасту Turtle из магазина автозапчастей для полировки поверхности. Я отполировал вручную с помощью хлопковой тряпки, потом снова с помощью шерстяной шлифовальной подушки на дреле. Отделка выглядела хорошо, но вроде сырой. Помните, я снимал для того взгляда Вилли Нельсона.
16. Присоединение моста II
Когда я проложил мост над липкой лентой, я перепроверил расстояние от гайки, но на этот раз я подумал о компенсации. Седло установлено под углом для компенсации, и его расстояние от гайки должно быть на 2 мм больше, чем длина шкалы (25, 4) на высокой струне и 6 мм на низкой струне E.
Я измерил расстояние до края моста. К сожалению, седло находилось более чем в 2 мм от края высокой струны. Это означало, что мне нужно сдвинуть мост вверх, обнажая не слишком узкую полоску недостроенного голого дерева. Кроме того, маска моста была слегка изогнута и немного смещена от центра. Штопать! Штопать! Штопать!
На этот раз я произвел регулировку от гайки до седла, затем просверлил 3/16 "отверстия для концевых штифтов, чтобы удержать его на месте, пока клеил его. Я вырезал форму верхней части моста с помощью шлифовального станка Барабан в небольшом блоке дерева и просверленные отверстия для шпилек. Я использовал это с небольшой набивкой, чтобы помочь зажать мост во время приклеивания. Я оседлал корпус гитары с более длинным куском дерева и прикрепил края к гитаре кузов, надавливая на мостовой блок.
Теперь вернемся к подкрашиванию покрытия, чтобы покрыть обнаженную древесину. Бедствие поражает. Я закончил с пробегами и обесцвечиванием и даже выбоиной от полирующего колеса Dremel около области моста. Чем больше я пытался это исправить, тем хуже это выглядело. Я думаю, что еще несколько стикеров в порядке.
17. Заключительные шаги
Я смазал доску для лада двумя слоями масла древнеанглийского лимона и нанес один слой мостику, а затем стер с избытка бумажное полотенце. Я прикрепил защитный кожух двухсторонним клеем 3М. Я установил торцевую крышку стержня фермы, немного смещенную от центра, конечно. Когда я установил тюнеры, я обнаружил, что мои отверстия немного смещены. Слишком поздно, чтобы это исправить. Кроме того, поскольку я расположил тюнеры слишком близко к нижней части колышковой головки, их необходимо было установить вверх ногами, а это означало, что для затягивания швов тюнер необходимо повернуть в противоположном направлении от традиционного. Хорошо, я могу жить с этим.
Оказалось, что натяжение струны согнуло шею, слегка повышая действие. Мне, вероятно, не нужно было поднимать мост так сильно, как я, но мне определенно нужно было поднять шею так, как я это сделал. Я решил оставить действие немного выше, пока все не уладится. Это не так уж плохо. Это просто усложняет игру.
Теперь наступает момент истины: натягивать гитару и надеяться, что она звучит нормально. Я почти не хотел этого делать, потому что думал, что это может звучать скучно. Я использовал Мартин средних струн. После того, как я настроил и сыграл его, я был поражен тем, как это звучит. У него был богатый звук (вроде теплый и яркий, я думаю) с большим количеством сустейна. Я проверил все укусы до тела - не жужжит. Эта гитара может быть немного грубой и безобразной, но звучит красиво для меня.
Я счастлив.
